※ポキのワイナリーの周囲にある５・５ヘクタールの畑はハウスマンホフと呼ばれ、ピノ・ネーロ、シャルドネ、ソーヴィニヨンが植えられている。夕刻に訪れたが、他の場所に日が当たっているのに、ここは日陰。

　すぐ先にトレンティーノのメッツォロンバルドの町が見えるアルト・アディジェの最南端、サロルノのポキ集落にあるワイナリー。この地で代々続くブドウとリンゴの農家だったがワイン生産に専業化し、初ヴィンテージは１９７６年だ。２００９年に一部の畑でオーガニック認証を取得。これは「アルト・アディジェでは最初期のひとり」だと、ワインメーカーのパオラ・テナリアさんは言う。２０１２年からはすべての畑のワインがオーガニック認証を受けており、ビオディナミも取り入れている。

※スプマンテは、ブリュット、パ・ドゼ、ロゼ、ハウスマンホフの４種類がある。最もベーシックなブリュットは８５％シャルドネ、１５％ピノ・ネーロで、この出来が素晴らしい。

　「イタリアではハーダーブルグは有名なクラシコ製法のスプマンテ生産者」。だがアルト・アディジェの泡は日本ではまったくと言っていいほど知られていない。フェッラーリやロターリのブランドのおかげで知名度が高い泡のみのアペラシオン、トレントＤＯＣを擁するトレンティーノとは認知度が違う。「隣がトレンティーノなのだから、ここでも良質なスパークリングが出来て当然」と言うとおり、標高の高い斜面、石灰岩土壌、涼しい気候等を考えれば、この地のポテンシャルは大きそうだ。

　畑を見ると西からやや北に向いており、日照が豊かとはいえない。それがスパークリングワインには好都合なのだろう。かのグラン・クリュ・ヴェルズネイを思い起こして欲しい。スティルのピノ・ネーロ、ハウスマンホフ・ズュートチロル・ブラウブルグンダーを飲んでみると、固く、小さく、酸が強く、若干泥臭く、興味深いとはいえ、コトー・シャンプノワ的だ。しかし同じ畑のピノ主体（ピノ６割、シャルドネ４割）のスプマンテ・ロゼを飲むと、ずっとスケールが大きく、余韻も長く、ポジティブな力強さがある。ハーダーブルグは明らかにスプマンテの生産者だ。この地にはスパークリングが向くと考えたオーナーのアロイス・オクセンライターさんの慧眼に感心する。

※畑はハウスマンホフの他、２０００年に取得した、アイザックタールのオーバーマイルホフ２・９ヘクタール。ここからはシルヴァネル、リースリング、ゲヴルツトラミナーが造られる。

　フラッグシップワインはシャルドネ１００％のヴィンテージ、２００５年。熟成したブラン・ド・ブランに期待したい白トリュフやローストしたナッツの香りがあり、姿かたちが整って（これは２００５年ならではの美点だ）、きめ細かいミネラルが散りばめられた、品格あるワインだ。しかし華麗、優美といった方向性ではなく、アロト・アディジェらしく、がっしり緊密で、ダークな気配もある。これはイタリアを代表する泡のひとつとして数えていいだろう。

※瓶熟成期間は、ブリュットとロゼが２年、パ・ドゼが３年、ハウスマンホフが８年以上。

　通常なら私はほとんど例外なくドザージュなしのワインが一番好きなのだが、ここでは違う。パ・ドゼは表情が硬く、ベースは２０１１年だから酸が低い。個人的に一番好きなのは、そして実際に買ってきたのは、ベーシックなブリュットだ。とはいえドザージュは６グラムと少なめ。ベース・ヴィンテージは２０１２年で、ｐＨ３・１８という数値はスパークリングワインにはちょうどいい酸だと思うし、この年らしい明るいのびやかさがアルト・アディジェの堅牢さとちょうどよいバランスを取っているのかもしれない。